Хампи
После пляжного ничегонеделания у вновь прибывших возникают немного грустные и тревожные мысли: все замечательно, а Индии-то я толком и не видел. И отправляются туристы в Хампи, правда, чего-чего, а настоящей Индии там немного…
Хампи — один из так называемых заброшенных городов. В дико перенаселенной стране есть и такие… Основанный в 1336 году и получивший название Виджаянагар («Город победы»), он стал столицей одноименной империи — на тот момент одной из самых могущественных в Индии. В 1565 году империя распалась. Ее завоевали мусульмане, разграбившие столицу. В считанные годы жители покинули город… Вторая жизнь Хампи началась в 1976 году, когда Археологический совет Индии вместе с властями штата начал здесь раскопки. Вскоре сюда стали приезжать отдыхающие, появился туристический бизнес.
Сейчас руины, разбросанные на площади в 26 квадратных километров, окружают на удивление чистый (для Индии) городок со свежепокрашенными домиками, у порога каждого из них нарисован мелом свой замысловатый коллам (полуромб-полу- цветок, переплетенный со знаком «Ом»). На одной из улочек даже сидит настоящий факир с беззубой коброй, банкнот меньше 50 рупий он не берет из принципа. Рядом с городом — неправдоподобно идиллические деревеньки. И нет ничего оскорбительного для цивилизованного европейского глаза: трущобы, неприкасаемые, голодные — это все в Хоспете.
Из Гокарны (или из Гоа) сюда идут два вида автобусов: ночной — комфортабельный туристический (600 рупий) и дневной — раздолбанный местный (около 120 рупий). Выбирать нужно второй вариант, потому что дорога "такая" и трясет на ней "так", что не спасут ни кондиционеры (чаще всего они сломаны), ни мягкие кресла. Ехать до Хоспета. Кстати, здесь же находятся банкоматы (ближайший — рядом с автобусной станцией, в Хампи их нет). В Хоспете мы пересаживаемся на автобус до Хампи (40 минут, 7 или 10 рупий; который за семь, идет быстрее) либо на моторикшу (просит от 300, как водится, повезет за 40, а в несезон— по цене автобуса).
Храмы Хампи
Уже на подъезде к городу из окна автобуса вы увидите сливающиеся со скалами полуразрушенные ступенчатые пирамиды, колонны и статуи ,некоторые из них еще довиджаянагарского периода. Город и его окрестности относятся к так называемому сакральному центру. Здесь сохранились только религиозные постройки. Подъезжаем мы с юга, со стороны холма Хемакута. Потом туда стоит вернуться и посмотреть две огромные вырезанные из цельного камня статуи — слоноголового Ганеши (пять метров высотой) и человека-льва Нарасимхи (семь метров). Между ними стоит самый главный и большой городской храм — храм Кришны. Кстати, все доступные на месте брошюрки с плохими фотографиями со скромной гордостью сообщают: «Храм очень-очень древний. Когда он был построен, никто не знает. Возможно, 10 000 лет назад». Возле каждого имеющего историческую ценность здания стоят однотипные зеленые знаки, которые тоже ничего не рассказывают о своих «подопечных», зато всячески хвалят правительство штата, намекая на его (правительства) божественное происхождение.
Для начала прогуляемся по Хампи-базару. Когда-то в XVI веке это была одна из богатейших торговых улиц Азии. Ее лавки славились на весь мир, а арабские и европейские путешественники восторженно писали об утонченности местного населения, которое ни дня не может прожить без роз, и в корзинах с оными Хампи-базар прямо-таки утопал… Увы, от былого великолепия ничего не осталось — сейчас там теснятся обычные кафешки, туристические офисы, лавки и лавчонки с туристическим барахлом, кока-колой, сигаретами и той синтетической отравой, которая заменяет индусам традиционный бетель. На каждой кое-как сколоченной халупе — вывески, вывески, вывески… По две, три, четыре на каждом «здании», налезают одна на другую.
Тут же, рядом с гигантской колесницей, мы видим главное строение Хампи — храм Вирупакши, в 1442 году перестроенный из храма богини Пампапати. Кстати, он действующий — здесь проводят пуджи, сюда съезжаются или приходят пешком паломники со всей Индии. Служители вылавливают забредших иностранцев и отправляют на обязательный поклон «настоятелю», восседающему в дальнем углу в окружении аляповатых плакатов с индийскими божествами. Он совершает помазание красной краской, причащает просадом и требует пожертвования в 500 рупий. Небольшой торг заканчивается 50-ю. После этой процедуры можно сколько угодно гулять по огромным мрачноватым залам и любоваться резьбой на стенах и колоннах… А вот знаменитого слона на входе, который за одну положенную в хобот рупию благословляет возложением вам на голову хобота, мы не застали — видимо, в связи с окончанием туристического сезона его убрали… У храма двое ворот: одни смотрят на Хампи-базар, вторые выводят к по-индийски бестолковому лабиринтику улочек жилого и по совместительству туристического квартала, который спускается к речке Тунгабхадре.
Хампи-базар тянется на километр и заканчивается монолитным изваянием быка Нанди, лучшего друга и транспортного средства Шивы, за ним — руины храма Ачиутарайя. У него оставляют камни желающие ребенка бездетные пары.
Хампи-базар
Если двигаться на восток по дороге от Ачиутарайи, то, миновав так называемые королевские весы (три камня в форме буквы «П», на одну из не сохранившихся чаш раньше раз в год садился правитель города, вторая уравновешивалась золотом и серебром, которые потом раздавали бедным), можно выйти к самому удивительному зданию Хампи — Виттала Темпала. Этот храмовый комплекс, посвященный Вишну, был построен в начале XVI века. Другое его название — «Храм поющих колонн»,там их 56, и все звучат по-разному. Поскольку сооружение почему-то считается светским, на входе честно продают билеты (цена для иностранца 200 рупий — примерно пять долларов).
На другом берегу Тунгабхадры, на холме Матанга Парватам, примерно в получасе ходьбы через банановые плантации стоит маленький и хорошо отреставрированный храм Ханумана. Снизу, немного похожий на христианскую церквушку, он смотрится гораздо живописней, чем вблизи. Здешние не то низкие горы, не то большие холмы в основном похожи на груды валунов. Как эти самые валуны удерживаются друг на друге — совершенно непонятно. Для индусов это не чудо природы, а последствия событий мифических времен: их побросали, хвастаясь силой, воины обезьяньего царства.
Тут разворачивалось действие одного из эпизодов Рамаяны. Здесь правили цари обезьян Вали, Сургива и Хануман. Когда Рама останавливался в этих краях, он помог добрым и хорошим Сугриве и Хануману убить предательского узурпатора Вали и взамен получил лояльное обезьянье войско и Ханумана в спутники. Так что при наличии времени и желания стоит устроить себе маршрут вроде «Дорогами Рамаяны». Можно увидеть даже останки Вали в виде кучи золы — вот не знаю, подновляют ее или нет. Живущие при храме святые отшельники-садху пользуются дурной славой. Говорят, они промышляют разбоем и грабежом. Местные жители этих самых отшельников терпеть не могут.
